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Samyang’s 14/2.4 XP

Haitong Yu

Photographer from China

 

Samyang FE35/1.4AF: an ultra-versatile performer

 



When Samyang announced the 35/1.4 AF for Sony FE, I became immediately interested. Not only because of the convenience of autofocus, but also because I have very high expectation for its usage in astronomy photography.

This might come quite unexpected. Most people might think that astrophotography relies mostly on fast, wide-angle lenses (for night sky pictures with landscapes) or telescopes (for deep sky pictures), and that a fast 35mm lens is best suited for environmental portrait and culture shot.

Personally, however, I found that the viewpoint of 35mm offers a great balance between the details of the Milky Way and the environmental surroundings for astro-landscape pictures, and that its large aperture enables unmatched low-light image quality among wide angle lenses.

 

 

 



 

Sony A7M3, Samyang XP 14/2.4, ISO800, F2.4, 30s







 

Sony A7M3, 35/1.4AF, ISO800, F1.4, 10s, multi-frame stacking

 



 

Above is a comparison of the milky way, shot with an ultra-wide lens (Samyang 14/2.4 XP) and the 35/1.4 AF. It can be seen that in the 35mm shot, the milky way shows visibly better detail (colors and veins) while the whole picture has lower noise. Also I feel that the center of the milky way, one of the most photographed section of night sky, takes a perfect portion in the 35mm picture. Of course, an even longer lens – 50mm or 85mm – might be capable of showing even finer details, but their long focal length means you have to shorten the exposure time to less than 10s or otherwise the stars will start to blur. I am more comfortable to use the longer lenses on an equatorial mount which cancels the rotation of the earth to enable longer exposure.

 

 

 

 


 

Sony A7M3, 35/1.4AF, ISO800, F1.4, 10s, multi-frame stacking

 



Apart from the absolutely brightness, another reason I prefer 35mm lenses to wider primes is that they often correct image aberrations more brilliantly. Image aberrations are the optical imperfections in lens design that makes image blurry and the stars not pinpoint any more in the resulting pictures. They can be particularly annoying in astrophotography, because you are most likely to use the fastest aperture and focus to infinity. In this scenario, the stars at the image corners will have strange shapes in a lens with aberrations like coma and astigmatism. Unpleasant colors will also appear around the brighter stars and at the edge of the image due to chromatic aberrations.

 

 

 



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An example of lens aberration wide-open. The 100% crop at upper-right corner shows the strange shape and colors of the stars.

 



The FE35/1.4AF, albeit being a very fast lens, shows very little aberration in this regard. Below is an example, where I deliberately filled the whole image with stars and shot the lens wide-open to see its performance.

 

 

 

 

 

Full image. Sony A7R2, Samyang 35/1.4AF, F1.4, 8s, ISO1600

 



Here’s a 100% crop at the image center (without any correction of chromatic aberration):

 

 

 

 


 

 

 


And a 100% crop at the upper-left corner:

 

 

 

 


 

 

 


It can be seen that in the image center, the brighter stars boomed out a little due to slight spherical aberration. Yet at the extreme corner, only the brightest stars showed trace of deformation. This is exceptional performance to me, considering these are 100% crops on a 42 megapixel sensor, which puts ultra-high demand on today’s lenses. Chromatic aberrations are not corrected as nicely, as you can see some stars have colorful fringes. I suggest some fine tune using the “defringe” function in Adobe Camera RAW to get rid of them quite easily.

As a side note, personally I like the lens’s reproduction of brighter stars with some “blooming” effect, because it helps to differentiate the brighter stars from the dimmer ones. This behavior is very similar to the naked eye, which helps to show the bright constellations, such as the famous Big Dipper (on the right of the image):

 

 

 

 


 

Wind turbine blowing towards the Big Dippers.

 




Another great way to use the 35mm lens for astrophotography is making panoramas. Not only does stitching a panorama image with multiple shots help to widen the field of view, it also has greatly improved details and lower noises when comparing to a single shot with a wider lens.

 

 

 

 


 

 

 

 

This image is made by 4 vertical images shot from right to left. The stitching is done with Adobe Camera RAW. You can also use more professional panorama tools such as PTGui.

 

 

 

 


 

 

 

 

Winter milky way over snow-covered hills. This vertical panorama is made with 3 images shot in horizontal (landscape) orientation.

 

As a final remark, I found the 35/1.4AF is an excellent and greatly versatile lens. Its superb resolution let me handle the themes like astronomy and landscape at ease. The addition of autofocus is silent and fast with the cameras I put it on (Sony A9, Sony A7R3, Sony A7M3), which means I can capture motion, street scenes and portrait with great freedom. I am very happy to have this lens in my camera bag.

 

Some more sample images with the 35/1.4 AF.

 

 

 

 



 

A pathway to the Jupiter. Sony A7M3, 35/1.4, F1.4, ISO640, 13s, brightened in post








Milky way before morning blur hour. Sony A7M3, 35/1.4, F1.4, ISO640, 10s, brightened in post




 



 

The national flag honor guard marching at dawn. Sony A9, 35/1.4, F1.4, ISO1600, 1/50s







 

Foggy terrace in early spring. Sony A7R3, 35/1.4, F5.6, ISO100, 1/125s







 

Girl in the field of flowers. Sony A7R3, 35/1.4, F1.4, ISO100, 1/2000s

 

 

 

 

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三洋で提案する最適の標準画角について調べましょう。

人間との関係、そして美しい空間演出のために小道具を飾る際にも適切な間隙や距離は、必ず要ります。ならば、絵及び写真の作品を正しく鑑賞するために我々は、どれだけの距離をおいて見るのがベスト?

正解は、「作品フレームの対角線の長さ」程度の距離です。

표준화각 자료 이미지
표준화각 자료 이미지

作品の全体を十分視野に入れて鑑賞するためには、作品の対角線の長さほど距離をおいて鑑賞した方がいいです。あまり近い距離で作品を見れば人間の目が集中できる視野角である50度より広がって絵をそのまま鑑賞できなくなってしまいます。 最適の鑑賞、最適の視線のために必要な理想的距離は、写真術にも適用します。 停止画像を撮る写真術では撮像面の対角線の長さと同じく焦点距離のレンズを標準レンズと定義します。

最適の鑑賞、最適の視線のために必要な理想的距離は、写真術にも適用します。 停止画像を撮る写真術では撮像面の対角線の長さと同じく焦点距離のレンズを標準レンズと定義します。デジタルカメラのフルフレームセンサーの大きさは、36x24mmであり、その対角線の長さは、約43.26mmであるため、標準レンズは、何mmにしたらいいのかについての最善の答は、「43.26mmに類似した値」といい、現在まで標準レンズの代名詞と見なされる「50mm」とは、いいきれません。

過去には、フィルムの対角線の長さに似た45mm画角のレンズがありふれましたが、SLR カメラの大成功によってミラーが入る空間を確保するために50mmレンズが標準とされていましたが、最近 ミラーレス一カメラのすそが大きく拡大しながらフランジバックの短いミラーレス一カメラの特性を考慮してより正確に標準レンズの画角を45mm
と再判断すべきではないのかの問題意識からAF 45mm F1.8 FEに対する開発は、始まりました。 サムヤンのAF 45mm F1.8 FEは、35mm画角レンズより最も最小した歪み、55mm画角よりは、一層広いイメージが撮影できて人物、景色、建築物、ペットなど多様なテーマの撮影で結果に満足していただけます。

プリセット絞り機能とは

プリセット絞り機能を使えば、絞りが「絞りクリック解除(De-click)レンズ」のようにスムーズに動作するため、より自然な動画を撮影できます

富士フイルムカメラは、最低の絞り値(Fストップ)に合わせて絞りが制御されるように設計されています。カメラで絞りを制御すると、設定表示が点滅して瞬時に適切な絞り値になりますAF 75mm F1.8 Xは、「プリセット絞り機能」がカメラ本体に意図的に絞り値を伝達しないため、点滅表示なく滑らかに適切な絞り値を調整できます。絞りを制御することで変化した露出に合わせてISO感度とシャッタースピードを調節するので、各ストップ値の中間値でも露出を調整できるからです。

プリセット絞り機能とは

プリセット絞り機能を使えば、絞りが「絞りクリック解除(De-click)レンズ」のようにスムーズに動作するため、より自然な動画を撮影できます

富士フイルムカメラは、最低の絞り値(Fストップ)に合わせて絞りが制御されるように設計されています。カメラで絞りを制御すると、設定表示が点滅して瞬時に適切な絞り値になりますAF 75mm F1.8 Xは、「プリセット絞り機能」がカメラ本体に意図的に絞り値を伝達しないため、点滅表示なく滑らかに適切な絞り値を調整できます。絞りを制御することで変化した露出に合わせてISO感度とシャッタースピードを調節するので、各ストップ値の中間値でも露出を調整できるからです。

【プリセット絞り機能の使用上の推奨事項とは】

プリセット絞り機能は、動画撮影モードでのみ動作します。
f/1.8の絞りを最大に開き、AモートとMモードで使用することをお勧めします。「プリセット絞り機能」の使用条件は、上記の表をご参照ください。

* プリセット絞り機能の使い方

1) カメラ本体の設定
      AFモード → 動画撮影モード(「A」または「M」モード)→ 絞り値をf/1.8に固定
(2) AF 75mm F1.8 Xレンズの設定
      カスタムスイッチをモード2(M2)にスイッチ
(3) フォーカスリングでプリセット絞りを調整

【プリセット絞り機能の使用上の推奨事項とは】

プリセット絞り機能は、動画撮影モードでのみ動作します。
f/1.8の絞りを最大に開き、AモートとMモードで使用することをお勧めします。「プリセット絞り機能」の使用条件は、上記の表をご参照ください。

* プリセット絞り機能の使い方

1) カメラ本体の設定
      AFモード → 動画撮影モード(「A」または「M」モード)→ 絞り値をf/1.8に固定
(2) AF 75mm F1.8 Xレンズの設定
      カスタムスイッチをモード2(M2)にスイッチ
(3) フォーカスリングでプリセット絞りを調整

[Dolly Shotとは?簡単な撮影方法はこちらで!]

【Dolly Shot とは?】

一般的にカメラをキャスター付きのカート(ドリー)やモータ搭載のカメラクレーンなどで移動させ、被写体との距離を調節しながら撮影する方法です。この方法で感覚的な効果とドラマチックな効果を最大化し、被写体と視聴者の心理的な距離感を調整できます。

【簡単にハンドヘルドでDolly Shotを撮る方法】

Tip. 移動距離が長いとカメラが揺れることがありますので、焦点距離35~100mmの間で撮影してください。
1. 被写体と約1.5~2m 程度の距離に立ちます。
2. カスタムスイッチをMFとMode3に設定した後、画角は約100mmに設定します。
3. フォーカスリングを調節して被写体に焦点を合わした後、 絞りはF8~16に設定します。
4. 上体と腕を動かしてカメラを被写体側に近づけながらズームリングを左(広角側)にゆっくり回します。
5. Dolly Shot完成です!
※ 被写体とより遠い距離で撮影するときにはドリーやジンバルなどを活用するとより安定した撮影ができます。

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